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Si aciertas con los nutrientes, todo lo demás que haces (iluminación, entrenamiento, calendario) realmente da fruto. Si te equivocas, ningún equipo caro por sí solo arregla una planta que no puede construir las hojas, raíces o cogollos que necesita. Antes que nada, asegúrate de haber elegido la base correcta: si aún no has decidido entre tierra y un sustrato sin tierra, nuestra guía de tierra vs. sustratos sin tierra merece la pena leerla primero. A partir de ahí, esta guía cubre lo que tu planta realmente necesita, cómo detectar cuándo algo va mal y cuándo cambiar lo que le das de comer.
Los Macronutrientes Primarios: N, P, K
Nitrógeno, fósforo y potasio, el NPK, hacen el trabajo pesado en cada fase, solo que en proporciones distintas según lo que la planta esté construyendo.
El nitrógeno (N) impulsa el crecimiento de hojas y tallos, la síntesis de proteínas y el metabolismo energético, por eso es más importante durante la vegetativa. Pero si te pasas con él en la floración, puede llegar a frenar el desarrollo de los cogollos. Una planta con carencia de nitrógeno pierde vigor y color: las hojas más viejas y bajas amarillean primero y acaban cayendo.
El fósforo (P) alimenta el desarrollo radicular, el transporte y almacenamiento de energía y la fotosíntesis, y se vuelve especialmente importante en cuanto empieza la floración, ya que apoya directamente la formación de flores. La carencia se manifiesta como hojas que se oscurecen y una floración retrasada e incompleta.
El potasio (K) regula el movimiento del agua, refuerza el tejido celular y ayuda a la planta a resistir el estrés, las enfermedades y las condiciones climáticas adversas. La carencia suele mostrarse como manchas oscuras en las hojas y una caída general de la resistencia, mientras que un exceso de potasio puede derivar en toxicidad por sí solo.
Macronutrientes Secundarios y Micronutrientes
El calcio, el magnesio y el azufre importan tanto como el NPK, solo que en cantidades menores. El calcio construye paredes celulares fuertes y apoya el desarrollo radicular, la formación de semillas y la absorción de minerales, la carencia se muestra como manchas amarillas o marrones en las hojas y crecimiento atrofiado. El magnesio es central para la clorofila y la fotosíntesis, sin él, las plantas convierten la luz en energía con menos eficiencia, los tallos se debilitan y las hojas más viejas amarillean hacia un tono marrón. Vigila también tus niveles de potasio aquí: un exceso de potasio puede bloquear la absorción de magnesio y provocar una carencia que en realidad no tiene nada que ver con el suministro de magnesio en sí. El azufre apoya la formación de clorofila y el metabolismo del nitrógeno, la carencia se muestra como color pálido con amarilleo en las hojas más jóvenes y superiores.
Las carencias de micronutrientes (boro, cloro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, zinc) son comparativamente raras en el cannabis, pero una buena mezcla de nutrientes o un sustrato premezclado debería cubrirlas sin que tengas que dosificar cada una por separado. Nuestra guía completa de problemas nutricionales profundiza en el diagnóstico y la solución de cada una de las carencias anteriores.
Cómo Leer las Proporciones NPK
Todo producto de nutrientes indica su proporción NPK en la etiqueta, algo como “9-4-5”, es decir, 9% de nitrógeno disponible, 4% de fósforo y 5% de potasio en peso. Las fórmulas de “crecimiento” se inclinan hacia el nitrógeno para la vegetativa, las fórmulas de “floración” desplazan ese énfasis hacia el fósforo y el potasio. Las proporciones exactas varían según la marca y según en qué punto exacto de una fase está tu planta, sigue la tabla de alimentación de tu producto concreto en lugar de un número genérico, ya que la proporción correcta va cambiando gradualmente a medida que la planta pasa de la vegetativa a la floración temprana, media y tardía.
Cuándo y con Qué Frecuencia Abonar
Sáltate el abonado por completo durante las primeras 3-4 semanas: las plántulas obtienen todo lo que necesitan de la propia semilla hasta que han desarrollado sus primeras hojas, lo que también marca el inicio de la fase vegetativa y el punto en el que realmente empieza el abonado con NPK.
Una vez que empieces, no abones en cada riego. Alternar un riego con abono con uno de agua sola es la opción más segura para la mayoría de sustratos estándar, más o menos una vez por semana es un ritmo inicial razonable, ajustado a tu sustrato concreto y a cómo responda tu planta. Si quieres abonar con más frecuencia, diluye más para no acumular dosis a máxima concentración demasiado seguidas. Sigue las instrucciones de dosificación de tu abono y crea un calendario de alimentación sencillo en lugar de improvisar cada vez, el exceso de abono causa daños reales y es más fácil corregir una planta con poco abono que una quemada.
Nutrientes según la Fase
Durante la vegetativa, las plantas quieren fórmulas de “crecimiento” ricas en nitrógeno para construir la estructura de hojas y tallos de la que depende todo lo demás. Al pasar a la fase de floración, cambia a fórmulas de “floración” ricas en fósforo y potasio, las necesidades de nitrógeno bajan de verdad a medida que la planta redirige su energía a la producción de cogollos. Durante la floración media, muchos cultivadores aumentan la concentración general de nutrientes manteniendo el potasio como el más alto de los tres. En las últimas semanas antes de la cosecha, reduce el abonado poco a poco. En la última semana, muchos cultivadores lavan las raíces solo con agua para eliminar las sales de fertilizante acumuladas en la tierra y obligar a la planta a consumir sus propias reservas internas restantes. Los bioestimulantes y los suplementos de micronutrientes también pueden ayudar durante la floración, a menudo mejorando la densidad de los cogollos, la expresión de terpenos y el sabor.
Ajustar bien el pH del Agua
Los nutrientes correctos con el pH equivocado siguen sin funcionar. Para el cannabis cultivado en tierra, mantén el pH del agua entre 6.0 y 7.0, recomendamos 6.5 en concreto. Fuera de ese rango, tu planta literalmente no puede absorber los nutrientes que le das, un bloqueo de nutrientes que parece una carencia incluso cuando tu calendario de abonado es correcto. Comprueba regularmente con un medidor de pH o un kit de test, esto se aplica tanto a los cultivos de exterior como a los de interior.
Nutrientes Orgánicos vs. Sintéticos
Los nutrientes sintéticos están dosificados con precisión, actúan rápido (espera cambios visibles en cuestión de días en lugar de las 1-2 semanas que suele tardar el abonado orgánico), y generalmente se asocian con flores más densas y resinosas y mayores rendimientos. La contrapartida: el exceso de uso arriesga quemar tus plantas, y a largo plazo no le hacen ningún favor a tu tierra, algo a considerar si reutilizas el sustrato en varios cultivos.
Los nutrientes orgánicos, procedentes de fuentes como el humus de lombriz (nitrógeno), la harina de huesos (fósforo), la ceniza de madera (potasio) y la cal dolomítica (calcio y magnesio), se liberan más despacio y de forma más tolerante, y muchos incluyen microorganismos beneficiosos, incluyendo hongos micorrízicos, que mejoran la absorción de nutrientes y la resistencia a enfermedades además de alimentar la planta directamente. Las concentraciones más bajas implican abonar con más frecuencia, pero también un margen de error más amplio. Muchos cultivadores reportan un sabor más complejo e intenso en el cannabis cultivado orgánicamente, y algunos se saltan por completo el lavado final ya que la absorción orgánica es de por sí más selectiva. El coste es la velocidad: el abonado orgánico es más lento para corregir una carencia, y la descomposición de nutrientes depende de microorganismos del suelo que trabajan más despacio en climas fríos.
| Orgánico | Sintético | |
|---|---|---|
| Puntos fuertes | Construye la salud del suelo con el tiempo, aporta secundarios/micronutrientes de forma natural, margen de error más tolerante, sabor más complejo | Dosificación precisa, acción rápida, corrige carencias con rapidez, flores más densas y resinosas |
| Contrapartidas | Menor concentración de NPK, resultados más lentos, no ideal para un problema urgente | Sin beneficio duradero para el suelo, riesgo real de quemado si se aplica en exceso, necesita reaplicación regular |
Abona con un Plan, no a Ojo
Llevamos cultivando cannabis en Ámsterdam desde 1994, y si hay un hábito que separa una buena cosecha de una excelente, es un calendario de abonado real en lugar de improvisar cada semana. Empieza suave, observa cómo responde tu planta, y ajusta a partir de ahí, tanto el exceso como el defecto de abono te cuestan más de lo que habría costado acertar desde el principio.
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