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La floración es la fase de la recompensa: los pequeños cogollos se convierten en las flores densas y cubiertas de resina hacia las que realmente has estado cultivando. También es la fase más exigente, los pequeños errores aquí te cuestan de forma visible en la cosecha final. Esta guía se centra específicamente en variedades feminizadas fotoperiódicas, aunque la floración se parece bastante en las autoflorecientes, la diferencia real es que las autoflorecientes activan la floración por edad y no por cambio de luz, y suelen completar todo su ciclo de germinación a cosecha en 60-70 días sin importar el horario de luz.
Qué Pasa Realmente
La floración se activa por un cambio en las horas de luz: de forma natural en exterior a medida que los días de otoño se acortan, o en interior cambiando a un horario estricto de 12/12. En la mayoría de variedades fotoperiódicas, la fase de floración completa dura 8-11 semanas, las sativas suelen tardar más que las índicas.
Una vez activada, la planta redirige su energía del crecimiento vertical al desarrollo de flores en los nudos de las ramas. Se forman pequeños cogollos que van ganando masa poco a poco. Los cálices, las estructuras protectoras que forman la base de cada cogollo, se hinchan y se desarrollan. Los pistilos, los finos pelillos que salen de los cálices, empiezan blancos y cambian de color a medida que los cogollos maduran, una señal clave de cosecha. Los tricomas, las glándulas resinosas que producen tanto terpenos como cannabinoides, pasan de transparentes a lechosos (o ámbar) al madurar, otro indicador fiable de cosecha. Las hojas inferiores suelen amarillear y caer mientras la planta redirige su energía restante hacia arriba, a las flores.
Floración Semana a Semana (con Fotos)
Las fotos de abajo siguen una sola planta de Nebula, cultivada en interior en tierra por el cultivador de Paradise BudMastero, desde el cambio a 12/12 hasta la cosecha. Cada variedad tiene su propio ritmo, así que usa las semanas como guía y lee tu planta, no el calendario.
Semana 1: El Cambio y el Estirón
En las puntas aún no se ve mucho, pero la planta sigue creciendo rápido. Durante las dos o tres primeras semanas normalmente verás un estirón notable, a menudo duplicando o incluso triplicando su altura. Ten en cuenta ese estirón en tu montaje de interior antes de cambiar las luces, y apóyate en técnicas de entrenamiento si necesitas controlar ese crecimiento vertical. Fíjate bien en las puntas: ahí aparecen los primeros pistilos blancos.
Semana 2: Pistilos en Cada Punto de Cogollo
La planta pasa del crecimiento vegetativo al generativo. En las puntas de las ramas y en los nudos aparecen ahora grupos de pistilos blancos que marcan dónde se formarán los cogollos. El estirón continúa, pero empieza a frenar.
Semana 3: Se Forman los Primeros Cogollos
El estirón termina y la planta vuelca su energía en las flores. Pequeños cogollos, que al principio parecen diminutas anémonas de mar, se forman en cada punta de rama, todavía sobre todo pistilos blancos con poca masa.
Semana 4: Los Cogollos se Rellenan
Los cogollos se afianzan y ganan masa de forma constante. Aparecen los primeros tricomas, y los cogollos empiezan a desarrollar aroma real a medida que se forman los terpenoides. También es cuando las necesidades de nutrientes se desplazan con fuerza hacia el fósforo y el potasio para la masa floral. Mantente en tu calendario de abonado en lugar de forzar más: el exceso aquí causa quemaduras de nutrientes que te cuestan más de lo que te habría costado tener paciencia.
Semanas 5–6: Ganando Masa
A partir de aquí los cogollos ganan volumen de forma notable y las colas empiezan a formarse. La capa de tricomas se espesa hasta que los cogollos parecen escarchados. Que las hojas inferiores amarilleen un poco es normal, porque la planta traslada sus reservas a las flores. Los cogollos más densos retienen más humedad, así que vigila la humedad del aire (consulta Clima Durante la Floración).
Semanas 7–8: Maduración
Los pistilos empiezan a pasar de blancos a naranjas y rojos, mientras las hojas inferiores siguen amarilleando y cayendo porque la planta vuelca todo en las flores que le quedan. La producción de tricomas se intensifica. Las plantas también son más sensibles al estrés en esta ventana: el estrés por calor o luz en particular puede producir “foxtails”, cogollos extrañamente afilados en forma de espiga.
Semanas 9–10: La Ventana de Cosecha
La mayoría de los pistilos ya son naranjas, y los tricomas pasan de transparentes y translúcidos a cada vez más lechosos. Tricomas lechosos combinados con más del 50% de pistilos coloreados es tu señal más clara de que la cosecha está cerca. Revísalos con una lupa o una lente macro para el móvil, como en la foto de abajo.
Muchos cultivadores también lavan las raíces solo con agua en estas últimas una o dos semanas, para eliminar las sales de fertilizante acumuladas antes de la cosecha. Si es necesario sigue en debate: la investigación hasta ahora sugiere que apenas cambia los cogollos finales, así que tómalo como una decisión tuya, no como una regla.
Clima Durante la Floración
Iluminación. Cambiar a 12/12 activa la floración por sí solo, pero el espectro sigue importando: el rojo profundo apoya el desarrollo floral durante toda la fase, y muchos cultivadores aumentan aún más el rojo mientras añaden algo de UVB en las últimas semanas específicamente para apoyar la producción de tricomas y resina, no azul, el espectro azul es lo que impulsó el crecimiento foliar en la vegetativa y no es lo que quieres potenciar de cara a la floración tardía. Nuestra guía sobre PAR, fotones y UV profundiza en cómo ajustar esto correctamente. Vigila también las fugas de luz durante el periodo de oscuridad, incluso una exposición breve puede estresar a la planta lo suficiente para provocar hermafroditismo.
Temperatura y humedad. Nuestra guía de ajustes climáticos ideales tiene los objetivos exactos por fase, merece la pena consultarla directamente ya que el rango correcto realmente se estrecha a medida que avanza la floración (la humedad en particular debería bajar de forma notable en floración tardía para reducir el riesgo de moho). Como principio general: temperaturas más frías específicamente en las últimas semanas pueden potenciar la producción floral, y una buena circulación de aire se vuelve más importante, no menos, a medida que bajan los objetivos de humedad.
Abonado. Las necesidades de agua y nutrientes bajan algo respecto a los niveles vegetativos pero siguen siendo reales, esta no es una fase para infra-abonar. Cambia tu mezcla de nutrientes hacia el fósforo y el potasio, alejándote de la fórmula rica en nitrógeno que usaste en la vegetativa.
Problemas Comunes
Las plagas siempre son más fáciles de prevenir que de tratar. Un enfoque adecuado de Manejo Integrado de Plagas, organismos beneficiosos, buena higiene y depredadores naturales, atrapa los problemas antes de que se establezcan. No esperes a ver daños visibles para empezar a revisar, cuando los ves, la infestación suele estar ya bastante avanzada.
El hermafroditismo está impulsado principalmente por el estrés ambiental: los extremos de temperatura y las alteraciones de luz son los dos mayores desencadenantes. Una planta feminizada que se vuelve hermafrodita puede autopolinizarse y polinizar plantas cercanas, sembrando toda tu cosecha. Aprende a detectarlo pronto, y ten en cuenta que algunas genéticas, en particular las variedades de herencia californiana, son más propensas a ello. Hacer lollipopping de las ramas inferiores en la prefloración o al inicio de la floración es un paso preventivo genuinamente eficaz.
El moho, el mildiu y la podredumbre de cogollo son el mayor riesgo de la fase de floración, especialmente en exterior, pero los cuartos de cultivo tampoco son inmunes. En interior, mantén la humedad por debajo del 60% con buena circulación de aire, podando el dosel si el follaje se vuelve lo bastante denso como para retener humedad. En exterior, las condiciones son mucho menos controlables, nuestra guía de prevención de moho en cogollos cubre los detalles, y nuestra guía general sobre tipos de moho y tratamiento merece la pena guardarla de todos modos.
Poda Durante la Floración: con Cuidado
Quitar hojas dañadas o moribundas está bien en cualquier momento, pero la poda más amplia se hace mejor antes, en vegetativa o floración muy temprana, ya que las hojas todavía hacen un trabajo fotosintético real que apoya el desarrollo floral en esta fase. La defoliación es fácil de excederse una vez que empiezas, nuestro vídeo del Skunkworks Project merece la pena verlo antes de coger las tijeras.
La Cosecha
Una vez termina la floración, toca la cosecha, la parte más gratificante del ciclo, con sus propias consideraciones que vale la pena tener en cuenta. Nuestra guía completa de cosecha y curado cubre todo, desde el momento del corte hasta el curado adecuado.
Variedades de Floración Rápida a Considerar
La genética marca una diferencia real en cómo se desarrolla la floración. Estas son conocidas por sus ciclos eficientes y su fuerte producción de resina:
- Wappa: una híbrida índica de floración rápida con resina excepcional y sabor dulce y afrutado.
- La Bomba: una híbrida índica-dominante (60/40) con rendimientos explosivos en un ciclo de floración corto de 60-65 días.
- Sensi Star: una icónica variedad casi puramente índica, conocida por su enorme producción de resina durante la floración.
- Original White Widow IBL: el legendario clásico de los 90, todavía famoso por su espectacular producción de resina.
Atraviesa la Floración, Luego Cosecha
Llevamos criando y cultivando cannabis en Ámsterdam desde 1994, y la floración es donde toda esa experiencia realmente se paga, en tricomas, resina y el peso final en tu báscula. Mantente al tanto del clima, el abonado y las pequeñas señales de alerta, y la recompensa al final merece cada pizca de atención que exige esta fase.
¿Listo para empezar? Explora nuestra gama completa de semillas de cannabis feminizadas para encontrar tu variedad ideal para la temporada de floración.